Проект 2 Мінікомбік "не по феншую" Частина 6 - Новий підсилювач

     Як я згадував у попередніх статтях - я вирішив повністю перезібрати підсилювач. Причому я вибрав схему з повними двома каналами - тобто для перегрузу і чистого звуку повинні бути свої регулятори генйну, тембру і гучності (пізніше можна буде доробити педальку-футсвітч, для швидкого переключення каналів під час гри).  Звичайно, ці всі органи керування повинні поміститися на передній панелі. Тому я вирішив перейти до двохполосних темброблоків (регулювання низьких і високих частот) і передня панель набуде такого вигляду:

     Крім того, панель я вирішив робити ширше за шассі, щоб отримати по бокам "вуха" для кріплення його в корпусі.
     Отже вирізаємо з тектоліту (односторонньо фольгованого) панель і свердлимо отвори під елементи.

    Вигляд з другого боку

    Я облудив площадки навколо отворів для надійного контакту з елементами (зазаемлення)

     Приміряю потенціометри 

     Звичайно, саме шассі просвердлене під стару панель, тому доведеться його кардинально доробити:

    У стінці шассі залишились лише отвори під гніздо і вимикач анодного живлення. Стикування нової панелі і шассі: 

     Тепер перейдемо до питання монтажу підсилювача. Навісний монтаж, яким я виконував попередній варіант підсилювача показав, що саме для експериментів він не дуже зручний, деталі досить важко випаювати і впаювати між уже встановленими елементами. А так як для надійності, виводи ще й закручуються навколо шини чи іншого вивода то демонтаж деталей дуже ускладнений. Тому я вирішив перейти до монтажу на "turretboard". Так зібрані і багато з заводських гітарних підсилювачів. Туретборд являє собою пластину з ізоляційного матеріалу (тестоліту), на якій встановлені монтажні стойки, до яких припаююьтся компоненти. Наприклад: 

     Самі стойки при цьому не з'єднані знизу пластини мідними дорожками як при друкованій платі, а з'єднуються провідниками по верху при монтажі.

     Проте у нас практично нереально знайти в продажі справжні стойки для такого монтажу (вони мають вигляд заклепкизнизу і розклепуються після встановлення у пластину). Звичайно, їх можна замовити у закордонних інтернет магазинах, але ціни на них небютжетні.

    Тому я вирішив зробити туретборд трошки іншим методом.  Взяв пластину з фольгованого одностороннього текстоліту (передню панельку від першого варіанту підсилювача) і просверлив два ряди отворів з кроком 5мм.

     У якості монтажних стойок я використав кабельні наконечники (здається на 1 кв мм). Неізольованих не було в продажі, тому купив ізольовані. Ізоляція в принципі досить легко знімається, якщо її розкусити вздовж кусачками

     Діаметр отворів у пластині слід виконати таким, щоб накінечники заходили туди з натягом. У моєму випадку - 1,9мм.

     Далі навколо отворів треба зробити контактні площадки. Я згадав старий метод яким я у дитинстві робив друковані плати. Потрібні зубочистки і лак для нігтів. 

     Після висихання лаку слід прочистити місця, де лак залив перемички між площадками. Витравлюємо плату у розчині хлорного заліза.

     Після залуджування площадок забиваємо туда наконечники

     Нижня, розширена частина наконечника при цьому розклепується. Ну і пропаюємо кожну площадку.

     Результат:

     

     Звичайно, перед тим як робити таку пластину слід промалювати монтаж потрібної схеми на листочку паперу щоб визначити, де потрібні монтажні стойки і скільки їх треба.

     Тепер приміряємо монтажну плату в корпус і свердлимо кріпильні отвори.

     Тепер що стосується правил монтажу. Монтаж "землі" спільною шиною не є зовсім правильним. Найкращі результати по відсутності фону і наводок дає так званий "мультизірковий" монтаж, коли землі кожного каскаду зводяться в одну точку. Туда ж повинен підключатися і фільтруючий конденсатор живлення каскаду. Ці точки з'єднуються вже між собою.

     При монтажі на туретборд така схема досить легко реалізується. Як бачимо, всі фільтруючі конденсатори в одному місці, як у попередньому варіанті, ставити не зовсім правильно, тому я розміщу їх біля кожного каскаду припаявши до монтажних стійок.

     У шассі довелося також пересвердлити отвори для підводу проводів від трансформатора живлення

     Проходження проводу через отвір з гострими металевими краями категорично заборонено, тому я встановив у шасі прохідні втулки, які виготовив із пластикової трубки (від балона з монтажною піною)  

      Після встановлення в отвори я розвальцював втулки нагрітим стальним прутком

    Тепер про схему. За основу каналу чистого звука була взята уже показана в частині 4 схема. А канал перегрузу виконаний по модифікованій схемі Bogner Sharp.

     Попередні каскади: 

     

    Тут реалізовано канали чистого звуку (на першому і останньому тріодах) і перегрузу (включені всі 4 тріода). Перемикання здійснюється контактами реле Rel1.  Також у каналі перегрузу можна виключити з ланцюга третій тріод, що дозволить реалізувати режим середнього підсилення (наприклад для гри ритму а не соло). За це переключення відповідає реле Rel2. Сигнал на сітку 4-го тріода подається з анода другого в обхід третього. 

   У каналі чистого звуку встановлений двохполосний темброблок по схемі з підсилювача Fender "Brownface" 6G7. На регулятор гейну встановлено  конденсатор С12 що підключається вимикачем S3. Таким чином реалізується режим підняття високих частот (Bright).

     Вихідний каскад залишено практично без змін:

     Тут я встановив модифікований VOX темброблок (який регулює тембр перегруженого каналу). Два регулятори гучності RP7 RP8 відповідають за гучність відповідно чистого і перегруженого каналів і перемикаються контактами реле Rel3.

     Блок живлення і переключення каналів:

   Як бачимо, перемикач S4 комутуэ котушки реле  Rel1 і Rel3 (переключення каналів) перемикач S5 - котушку Rel2 (режим перегрузу).

   Сам блок живлення забезпечує подачу напруги 260в на вихідний каскад і біля 300в - на попередні (у першому варіанті живлення попередніх каскадів становило  близько 240в, що погіршує динамічний діапазон чистого звуку).  

    Але схема з реле потребує обмотки на 12В на трансформаторі а у мене її не було. Довелося домотати її на торої за допомогою "човника". У мене вийшло що обмотка має містити 100 витків. Домотав (провід 0,4мм):

     Тепер допаюємо проводи і ізолюємо обмотку. Я виконав ізоляцію звичайним скотчем.

\

  Тепер переходимо до зборки підсилювача. Спочатку я запаяв конденсатори фільтрів живлення. Запаював знизу, виводи конденсаторів вставлені у стійки-наконечники на 3-4мм.

      Діодний міст:

      Туретборд встановлюємо в шасі. На конденсатори я надів термоусадку для надійнішої ізоляції від шасі. Також розпаюємо накал ламп звитими проводами.

    Розпаюємо резистори блока живлення і вихідний каскад:

     Розпайка передньої панелі:

      Між темброблоками чистого і перегруженого каналів я встановив екран з мідного листа, так як без нього можливі наводки з виходу попереднього підсилювача на вхід другого каскаду і відповідно самозбудження (зазвичай проявляєтться у формі свисту).

     Підсилювач повністю зібраний:

     

    Ручки на панелі і підсилювач готовий до тестування: